Travel. Run. Eat. Drink beer. Repeat.

П'ятий день нашої подорожі пройшов у переїзді, маркованому на мапі логічно що"5 день" :)
Коли ми обирали місце ночівлі на східних фйордах, принцип був, якщо чесно, дуже простий - найдешевше житло. І Світобудова нас не обділила. Поштова скринька - саме у Рейдафйордурі, кінцевій точці переїзду, листівка - майже з першої, Хверір.





Хверір у похмуру погоду виглядає ще більш схожим на ту саму "пекельну кухню", все димить, кипить і булькає.
Але погода в Ісландії мінлива і примхлива (на половині туристичного мерчу написано "Не подобається погода? Зачекай 15 хвилин"), і ось по дорозі на Детіфос уже виглядає сонце.



Від парковки до самого водоспаду приблизно півкілометри, і навколишній "місячний" пейзаж настільки кіношний, що навіть не дивуєшся, коли дізнаєшся, що тут знімали сцени з "Прометея" (2012). Але метрів через 400 починає долинати оглушливий гуркіт, і коли виходиш до самого Детіфоса, просто втрачаєш мову. Фото не може передати габарити і масштаби найпотужнішого водоспаду Європи - 100 метрів завширшки і 45 метрів заввишки, який скидає вниз 193 кубічні метри води на секунду! Оті кольорові крапочки на зеленому - люди. Почуваєшся якимось гномом, щонайменше. Підійти ближче, щоб охопити оком весь водоспад практично неможливо, бо вітер жене таку хмару води, що сухим вийти з такого ближчого знайомства буде з категорії фантастики. Детіфос там, до речі, не один. І позаду, і попереду ще кілька каскадів.



Вода досить брудна, а береги частково лавові, тому інколи виглядає, як чорно-біле фото.




Насправді, ми хотіли об'їхати річку по 862 дорозі, погуляти по Asbyrgi, переїхати на 864 і подивитися на водоспад ще з іншого боку, але чомусь подальший рух було перекрито, тому довелося повертатися тим же шляхом, яким ми добралися. Стандартний краєвид - рівна (практично) поверхня і здоровезні валуни, які чи то прикотило (?) вітром, чи то за мільйони років просто обдуло і оголило. А дме там знатно, от чесне слово. Перша піщана буря зустрілася нам за 15 хвилин від водоспаду. Але вони такі дивні тут, просто смуга - і нікуди не рухається, просто висить завісою. Це буде не остання на сьогодні.



В цій місцевості, як ніде, ми бачили надзвичайно багато каїрнів - цих дивних кам'яних пірамідок. Зазвичай, вони або маркують шляхи, важливі місця і позначки, або їх збирають, як більш ввічливому варіант "тут був Вася". В Ісландії вони називаються steinvarda/varda, і вважаються результатом нічної роботи невидимого народу - читай ельфів, тролів, гномів - або й взагалі застиглими тролями, яких наздогнало вранішнє сонце. Деякі місця навіть своїми назвами натякають, що каїрни там є, наприклад Fimmvörðuháls - Гора п'яти каїрнів



Ще одна типово Ісландська штука - однорядні мости. І це, на хвилиночку, дорога №1 :) Перед всіма мостами треба зупинитися і подивитися, чи не їде хто назустріч. Між іншим, пріоритет руху ніде не вказаний.



Якийсь час згодом ми звертаємо з 1-ї на 901, щоб потрапити в Möðrudalur (незаплановано, насправді). Це місце виявилося неймовірно гарнющою фермою - 7-8 хаток, заправка,кафе і церква, вкриті пластами землі і травою. Колись повз неї перша дорога і проходила, але її перенаправили, і тепер людей менше, але все одно достатньо (як на Ісландію). Крім цього, це найвище місце в країні, де живуть люди (469 м. над рівнем моря). Страшенно затишна місцинка, де можна скуштувати звісно традиційний овечий суп, суп з моху (дуже дивна штука) і ісландських пончиків, які на вигляд нічим не відрізняються від вергунів моєї бабулі :)



Навіть серветочки наганяють ностальгію, хоча бабусині вергуни були трошки менші за розміром :)





Після кафі і клейнурів ми вирішили запертися на найближчу гору, бо мапа показувала, що там теж щось є. Там був оглядовий майданчик і такий вітер, що я думала, не відкрию двері і нас просто переверне у нашому всюдиході. Ми вирішили не випробовувати зайвий раз удачу і їхати не навпростець, бо попереду проглядав сніг (а ми вже навчені), а повернутися назад на першу. Зустріли ще одну піщану "смугу".



Рейдафйордур - найбільше місто серед східних фйордів з населенням приблизно 1100 осіб. Завдяки вдалому розташуванню, на початку 20 століття був важливим торговим і рибацьким портом, тут розташовувалася і союзна база під час Другої Світової (зараз це музей). Але бум наступив у 2000, коли неподалік знайшли поклади алюмінію і почали будівництво величезного заводу з його переробки. Населення збільшилося майже втричі, і практично все це були поляки. Тому можна сміливо вважати другою офіційною мовою Рейдафйордура польску. Ми, власне, і зупинялися у польскої пари, Дерека і Йоланти. Після завершення будівництва більшість робітників поїхала додому, але частина все-таки лишилася, хоча тепер уже цього недостатньо, щоб вважатися містом з найбільшою щільністю іноземців.
Коли ми приїхали по вказівкам "за першим мостом поверніть ліворуч і третій будинок по правій стороні з великим деревом - наш", то знайшли записку від хазяїв на дверях, що вони не встигають повернутися і нас зустріти, тому заходьте, ваше помешкання на другому поверсі. І все. Двері не зачинені, заходьте, будь ласка. (Це як з велосипедами біля супермаркета, "Нащо ви їх пристібаєте, це ж Ісландія".)

Кажуть, що переважно весь час тут дощить, але у сонячні дні температура тут найвища у всій країні. Коли ми заїжджали, нам не дуже пощастило, лило просто несамовито, не було видно ні величних гір, ні фйорду. Але після вечері дощ вщух і ми таки вийшли трошки погуляти до найближчого водоспаду. Містечко над фйордом у синіх сутінках потопає у полях люпину, синіх горах і синій воді. неймовірно красиво, шкодую, що не взяла фотоапарат, а лише телефон.





Наступного ранку показували отаке, але це вже інша історія.